📋 この記事でわかること

• Ape100にブレンボ カニキャリパーを取り付ける方法
• 必要なパーツ・道具リストと準備のポイント
• エア抜き作業の手順と注意点
• 取り付け後のテスト走行レポートと実際の効き具合

とうとうここまでやってきました。

モータースポーツ界で知らない者はいないと言っても過言ではないブレーキメーカー「ブレンボ」。

4miniでも定番となっており、多くの人が取り入れている憧れのカスタムです。

ディスク化を行い、ブレーキ自体の効きだけで言えば現状でも不満は無いのですが、今回はたまたま新古品のカニキャリパーを入手できたので、挑戦する運びとなりました。

エイプカスタムその18．Ape100フロントブレーキディスク化（作業編）【XRモタード流用・実践レポート】

Apeをディスク化するにあたり、構成パーツの調査など色々準備をしてきましたが、ある時見ていたネットオークションでXRモタードの前後足回りを見つけ、即落札。これまでの調査はどこへやら、全移植という形でディスク化を行うことになりました。

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2023.05.21

用意したパーツ・道具類

フロントブレーキディスク化の際はXRモタードの足回りを流用したので、パーツ毎の組み立てや調整はオールスキップ状態でした。

今回は、単体で入手しているので組み付けや調整は自分でやらなくてはなりません。

噂に聞く「エア抜き」という工程が入るわけです。果たして出来るのか・・・？？？

ブレンボ・カニキャリパー（新カニ・ラージピストン）

仮組みした写真になってしまいましたが、名前の通り、カニのような形をしたキャリパーです。

ドゥカティ・モンスター等のリアブレーキとして純正採用されています。

4miniカスタムではフロントに用いられることも多いです。

「ブレンボカニ」と言っても、旧カニやら新カニやら、ピストン径Φ32やらΦ34やら色々ありますが、取り付け方や好みで選べば良いでしょう。

今回はヤフオクで出品されていた、未使用・アルマイト塗装済みの新カニ・ラージピストンを入手したので、これを使っていきます。

ブレンボ(brembo) 2Pカニキャリパー φ34

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ブレンボ(brembo)

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KKK・カニキャリパーサポート

私が使用しているXR100モタードのフォークにブレンボカニを装着する時は、キャリパーサポートも用意が必要です（NSRminiの流用やType-Dのフォークも同様です）。

シフトアップ、Gクラフト、Overあたりの製品が有名ですが、キャリパー入手時に同時出品されていたKKK製も安く落札できたので、使ってみることにしました。

ゴールドなので見た目のインパクトもなかなかです。

Gクラフト キャリパーサポート カニブレンボ2P用 エイプ/タイプD NSF100 XRモタード

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スウェッジライン・ブレーキメッシュホース

ディスクブレーキと言えばメッシュホース。友人にもらったので使ってみることにしました。

スウェッジライン メッシュ ブレーキホース イージーオーダー プロト

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アクティブ・バンジョーボルト

メッシュホースとバンジョーを留めるためのボルトです。

キャリパーに合わせてブルーを用意しました。

アクティブ ACTIVE バンジョーボルト シングル P1.00S brembo対応 青

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アストロプロダクツ・オイルシリンジ

事前調査で、ブレーキフルードの入れ替えを行う際にあった方が良いという情報を得て用意。

シリンジ→ホース→ブリーダーバルブと繋いで、フルードを吸い出すために使います。

AP プラスチック オイルシリンジ 注入 抜き取り 吸引 注射器

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アストロプロダクツ

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シフトアップ・ウェーブディスクローターΦ220mm（ブルー）

カスタムマシンの写真を見ると、ちょくちょく見かける波型のディスクローター。

ちょっとカッコイイなと思っていたので、思い切って購入しました。

街乗りの耐久性は劣ると言われるフローティングタイプですが、ここは見た目を取りました。

シフトアップ (SHIFT UP) ウェーブフローティングディスクローター 220mm

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シフトアップ・アルミアクスルスライダー

こちらはヤ◯オクで新古品をお安く入手しました。

転倒時のダメージ軽減ができれば良いな、程度の期待を持って装着しようと思います。

SHIFT UP (シフトアップ) アルミアクスルスライダー フロント用 ブルー 210085-01

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取り付け準備

作業にあたって、フロントタイヤを外すので車体が持ち上がるように固定してやります。

今回はリヤスタンドでスイングアームを支え、車載ジャッキでエンジン下を持ち上げました。

写真ではまだフロントが浮ききっていませんが、ここから数センチだけ上げました。

アクスルボルトを緩めて引き抜くと、タイヤ・アクスルカラー・メーターギアが外れます。

キャリパー交換時にブレーキオイルも入れ替えるので、シリンジを使って抜き取りました。

交換するパーツを外して、準備完了です。

交換パーツ取付

　さあ、それではパーツを取り付けていきます。

外すのと逆手順なので特に難しくはありません。

ちゃちゃっと進みすぎて、写真をあまり取っていません・・・

ホイールにローターは装着済。キャリパーサポートとメッシュホースを付けたところです。

この後、キャリパーを仮組みしたところ、メッシュホースが微妙に短く、ハンドルを目一杯に切ると少し引っ張られてしまうことが判明し、泣く泣く従来のホースを使用することに。。。

ということで、途中の写真をブッ飛ばして組み上がりました。

アクスルスライダーも含め、ブルーで統一しているのがイイ感じです。

ウェーブディスクローターもカスタム感がメッチャ出ますね。

仕上げの「エア抜き」

最後の仕上げは「エア抜き」です。

が、夢中で作業していたら「エア抜き」ならぬ「写真抜き」になってしまいました。。。

さて実際の作業ですが、まずはリザーブタンクにフルードを注ぎ足しながら、シリンジを使ってキャリパー側から吸い出します。

この時、リザーブタンクのフルードが足りないままシリンジを引いて（吸って）しまうと、エアーを噛んで（吸い込んで）しまうので注意しましょう。

これでキャリパーまでフルードが行き渡ります。

ラインにひと通りフルードが行き渡ったら、次は残っている気泡を抜いていきます。

手順は下記の通り。

あとはひたすら２〜５の手順を繰り返すだけですが、ブレーキフルードは腐食性が強く、塗装部分を剥がしてしまうので、フルードが付着した場合はパーツクリーナーで洗浄するか、水で流すようにして下さい。

手順４でブリーダーから出てくるフルードは、ホースの先をペットボトルに入れ、そちらに貯まるようにして受けました。

上記作業を繰り返すこと数回。

はじめは握ってもスカスカだったブレーキレバーの手応えが、グッグッというタッチに変わってきました。これでエアは抜けたような気がします。

最後にブレーキレバーを握った状態で固定して一晩置いておくと良いという情報もあったのですが、今回私はそこまではせずに終了しました。

テスト走行　そして・・・

翌週、いよいよ我がマシンもブレンボキャリパー装備となったので、早速テストしてみます。

注意：フロントブレーキは重要保安部品ですので、整備ミスが事故に直結します。

動作確認は入念に行いましょう。

特に、キャリパー交換とエア抜きは初めての挑戦ということで、慎重に行います。

まずは車体を手で押しながらブレーキを掛けてみると、グッとしっかり効いています。

次はエンジンを掛けて徐行状態からの停止。これもちゃんと止まりました。

でも、徐々に速度を上げて試していくと、だんだん違和感が出てきました。

効くことは効くのですが、ブルブルっという若干の振動が感じられるようになったのです。

翌週、ローター周りを見てみると、こんな風になっていました。

なんと、フローティングピンが削れています。新品なのに・・・と思いましたが仕方ありません。

よく見てみると、ブレーキパッド面が少し広くてフローティングピンまで挟み込んでしまっています。フローティングピンの近くにサビが残っているところから、フローティングピンを挟んでしまっている分浮いてしまってパッドが当たっていなかったようです。

結局、１度キャリパーからブレーキパッドを外して、フローティングピンに干渉する部分を削りました。

調べてみると、カニブレンボ化する時にはありがちなケースみたいですね。注意しましょう。

後でフローティングピンは交換しました。トホホ・・・

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まとめ・感想

今回はブレーキキャリパー交換とそれに伴うエア抜き作業を行いました。

重要保安部品であるブレーキ部分を自分の手で交換するのでかなり緊張しましたが、上手くいったので一安心です。

フローティングピンが削れてしまうトラブルはありましたが、修正後は至って正常に動作しています。

レースに出るわけではないので、限界状況でのテストは行っていませんが、従来の純正ブレーキと比較しても効きは申し分ありません。

見た目のインパクトは３倍増しになり（個人の主観です）、自己満足感もなかなか高いです。

パーツ自体もまだまだ揃うと思うので、ブレーキシステムの勉強も兼ねて、興味がある方は挑戦する価値があると思いますよ。

今回出来なかったメッシュホースへの交換もいずれは挑戦したいと思います。

📋 この記事でわかること

• ドラムブレーキとディスクブレーキの構造・制動力の違い
• リアディスク化に必要な準備パーツと工具リスト
• 3ステップの作業手順と気をつけるべき注意点
• ディスク化後の制動力・走行フィーリングの変化

　ヤ〇オクでXRモタード100の前後足回りをゲットし、Apeのフロント足回りをディスク化したものの、中々リアの方には手を出せずにいました。

　今回は思い切って着手して、完成させてしまおうと思います。

エイプカスタムその18．Ape100フロントブレーキディスク化（作業編）【XRモタード流用・実践レポート】

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2023.05.21

リアブレーキディスク化に必要なパーツ・工具リスト

　作業にあたり、事前調査をしました。とりあえず必要そうなものは以下の通り。

　今回はスイングアーム以下の足回りをごっそり交換する作業なので、

①元のスイングアーム以下足回りを外す

②XR100モタード（ディスク）のスイングアームASSYを取り付ける

だけで完成するというイメージなのですが、そう簡単には行かないんだろうなぁ・・・

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ドラムブレーキとディスクブレーキの構造・制動力を比較

　リアのドラムブレーキは、

①ブレーキペダルを踏むと

②ロッドがアームを引っ張り、

③ドラムの中のブレーキシューを広げてタイヤの回転を止める

という構造です。

エイプカスタムその17．Ape100フロントブレーキディスク化（お勉強編）【6つの方法を徹底比較】

Ape初期モデルのウィークポイントとも言えるドラムブレーキ。これをディスクブレーキ仕様にするのがApeカスタム定番メニューの１つです。今回はフロントブレーキをディスク化するにあたって、その方法を色々調べていたので、その内容をご紹介します。

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2023.05.20

　対して、ディスクブレーキは

①ブレーキペダルを踏むと

②マスターシリンダーが押し込まれ

③シリンダー・ホースを介してオイルがキャリパーピストンを押し出し

④ブレーキパッドでディスクを挟んでタイヤの回転を止める

という構造になります。

そのため、ブレーキペダルを踏んだ時に「ロッドを引っ張る」から「ピストンを押す」動きに変わります。そこで必要なのがGクラフトのマスターシリンダーマウントキット。

XRモタードに使用されているNSRｍini系のマスターシリンダーを固定するステーとブレーキペダルが一体となっている製品です。

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リアディスク化の作業手順【3ステップで完成】

１．スタンドアップ

　今回はエンジン後ろ側、スイングアーム以降の部分を全て取り外して入れ換えるので、フロントディスク化の際にゲットしたフロントスタンドを使い、フロント部分をリフトアップします。

そして、車体中央部・エンジン下にウィルキンソンジンジャーエールの瓶ケースをセット。

冗談じゃなく、ビールケースよりもウィルキンソンの瓶ケースの高さがベストマッチなんです。是非、お試しあれ。

エイプカスタムその18．Ape100フロントブレーキディスク化（作業編）【XRモタード流用・実践レポート】

Apeをディスク化するにあたり、構成パーツの調査など色々準備をしてきましたが、ある時見ていたネットオークションでXRモタードの前後足回りを見つけ、即落札。これまでの調査はどこへやら、全移植という形でディスク化を行うことになりました。

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2023.05.21

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２．スイングアーム取り外し

　次に、ステップ回りの外装をガツガツ外し、今回移植する部分であるスイングアームとサスペンションを外していきます。

が、この辺りはかなりのトルクでネジが締め込まれていて、固着してしまっている上、奥まった場所にボルトがあるので、手持ちの工具ではどうにも外すことができませんでした。

　結局、ディープソケットなどの工具を買い足したりして、何とか全部外し終わった頃には夕方になってしまったので、一旦終了。。。

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３．XRモタードリア足回り取り付け

　ノーマルの足回りを外し終わったら、次は用意していたXR100モタードの足回りを移植します。といっても今回は足回りを丸ごと移植するので、スイングアームをフレームに固定するだけ。

とはいえ、前日外すのにとても苦労したので不安・・・だったのですが、意外とすんなり取り付けることができました！

　リアもディスク化したことにより、ホイールが揃い、ロンスイ化して前よりもシルエットが良くなったように思います。

　ApeよりもXRモタードのフロントフォークの方が長いため、フロントをディスク化した時に車体が前上がりになってしまっていましたが、それも修正されてバランスが戻りました。

作業中に気づいた注意点・トラブルと対処法

①スイングアーム長

　XRモタードのスイングアームを使用すると約４cmほどロンスイ化になり、リヤホイールが後ろに下がるので、シルエットが結構変わります。

　また、前後のホイールベースが長くなるので、直進安定性が増します。好みの問題ですが、バランスを崩したくない場合は、Type-Dのものか、社外のノーマル長スイングアームを入手する必要があります。

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②クッションリンケージ

　ApeとXRモタードではクッションリンケージのサイズが微妙に異なります。

　スイングアームとの接続部分を見ると、ApeよりもXRモタードの方が幅広になっています。

　強度が違うのでしょうか？Apeのものでも何とか使えそうですが、念のためXRモタードのリンケージを使いました。

③サスペンション

　クッションリンケージと同じく、サスペンションもApeとXRモタードでは異なっています。見た目はそっくりですが、XRモタードの方が純正のバネレートが高いようです。

　私はこちらもXRモタードのものを使いました。

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④G’craft マスターシリンダーマウントキット

　リアのマスターシリンダーを取り付けるためのこのキット、非常に良く出来ていると思いますが、キットが中古品だからなのか、フレームが歪んでいたのか、取り付けが難しかったです。

　ボルトオンで付くはずなのですが、そのままだとしっくりせずガタつく感じだったので、ワッシャーを噛ませて調整しました。

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⑤リザーブタンクの取り付け

　リアのマスターシリンダーに繋がっているリザーブタンクにはボルト固定穴がありますが、当然元々のドラムブレーキにタンクは無いため、専用の固定穴が用意されていません。

　今回はタンデムステップのオフセットステーに共締めしました。

⑥チェーン

　ロンスイ化に伴い、チェーンのコマ数が増えるため、従来のApe用のチェーンでは長さが足りなくなってしまいます。今回私は入手したASSYに付いてきたのでそちらに変更しましたが、この機会にチェーン交換を行っても良かったかもしれません。　

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まとめ：Ape100リアブレーキディスク化で制動力が大幅アップ

　さて、これで購入時からの目標だった前後ディスク化が完了しました。

　感想としては「大満足」の一言に尽きます。

　カスタムド素人の自分にとっては一番の大改造になり、仕組みの勉強もたくさんできて、実用性・見た目・知識の向上に大いに貢献してくれたメニューとなりました。

　もし私が購入を検討している時にType-Dが発売されていたら、間違いなくそちらを選んでいたと思いますが、結果的にはむしろ発売前に購入して良かったのではないか、と思える程です。

　現在Apeのディスク化を検討している方がいたら、全力でおすすめしたいと思います。

📋 この記事でわかること

• Ape100フロントディスク化の具体的な作業手順
• 必要なXRモタード流用パーツの組み付け方
• 作業中のトラブルと対処法
• ディスク化完成後のブレーキ性能・見た目の変化

　前回はApeのディスク化について色々難しいことを書いてしまいましたが、今回はいよいよフロントディスク化の実作業に取り組みます。

　色々な方法がありますが、私はXR100モタードのフロントフォーク足回りを移植することにしました。

エイプカスタムその17．Ape100フロントブレーキディスク化（お勉強編）【6つの方法を徹底比較】

Ape初期モデルのウィークポイントとも言えるドラムブレーキ。これをディスクブレーキ仕様にするのがApeカスタム定番メニューの１つです。今回はフロントブレーキをディスク化するにあたって、その方法を色々調べていたので、その内容をご紹介します。

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2023.05.20

Ape100フロントディスク化の方法を選ぶ【XRモタード流用を採用】

　前回紹介したように、Apeをディスク化する方法はいくつかあります。私も色々調べて、武川のディスクハブキットを使って行おうと思っていました。

　ハブ以外にもキャリパー、マスターシリンダー、レバー、ホース、バンジョーボルト、クラッシュワッシャー、ブレーキフルード等々・・・必要とされる部品をネット通販のカートに入れ、あとはセール期間を待つばかり。

　そんな時、ふとヤ〇オクを見ていたら、「XR100モタード前後足回りセット」が出品されているのを発見。これまでパーツを揃えるために準備していたのを忘れるほどの瞬発力で入札。

　ガンガン競り上がることもなく無事落札となりました。

　出品者さんが近所だったので直接引き取りに行ったのですが、状態があまりに良いのでビックリ。確認したところ、走行160㎞程度の車両から取り外したとのこと。

　信じられない程のグッドコンディションです。本当にラッキーでした。

　思いがけないタイミングでXR100モタードの足回りが入手できたので、私のApeディスク化はフロント足回りの全移植で実施する事となりました。

エイプ フロントディスク化セット メッシュホース仕様

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フロントブレーキディスク化の作業手順【実践レポート】

　さあ、いよいよ自分史上最高難易度のカスタムに挑戦する時がやってきました。

　作業にあたり、フロントフォーク部分を全部ステムから引っこ抜くのでフロントスタンドを入手しました。

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　さて作業ですが、始めに従来のフロント周りをごっそり外していきます。

　手順としては、ステムのフォークを留めているボルトを緩め、下に引っこ抜くだけ・・・・と思ってたら、これがなかなか難しい。まず、ステムのボルトがとても固くて全然緩まない。

　ナメてしまわないよう慎重に力をかけていくと「バキッ！」という音と共に回りました。

　次にフォークを抜・・・・けない！

　フロントスタンドで支えているものの、ちょっと持ち上がっている程度なのでそのままフォークを下に抜き取るほどのスペースがありませんでした。。。

　やむなくタイヤを外してスキマを作り、フォークを抜き取ることに成功。

　ビキニカウル、ヘッドライトケース、メーターワイヤー、クラッチワイヤーのほか、今回は入手したXRモタード足回りに付いていたハンドルも移植することにしたので、ハンドル部分もすべて取り外しました。

ここまで来るのに約４時間かかってしまい、元に戻せるのかという不安を抱えつつ、この日の作業は時間切れで終了・・・・。

　翌日。続きの作業に取り掛かります。ここまで来たからには後戻りはできません。

　今度はXRモタードのフォークをグイっと差し込んでステムに固定した後、ワイヤーやらケーブルやらヘッドライトを元に戻しました。

　その後、タイヤを回してブレーキレバーを握ってみたら、ちゃんと効きました。どうやら上手く動作するみたいです。

　ディスクブレーキの調整といえば「エア抜き」という面倒な作業があると聞いていたのですが、今回はXRモタードの足回りを丸ごと移植できたのでエア抜き作業は省略できました。

フロントディスク化完成！仕上がりと初走行インプレ

　そして各所の点検を行い、ついにフロントのディスク化が完成！

　上の写真がディスク化前、下の写真がディスク化後です。

　いかがでしょうか。

明らかにカッコ良くなりましたね（自己満足）。

　フォークが長くなった分、フロント部分が持ち上がった感じになりましたが、影響はどうなのでしょうか。

　見た目が大きく変わって、カスタム感がかなり出ました。純正流用なので違和感もありません。

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まとめ：Ape100フロントディスク化は苦労した分だけ感動も大きい

　居ても立っても居られず早速テスト走行に出かけましたが、これがまた良かった！

　キャブ交換によるパワーアップを全て受け止め、ギクシャクせずにキビキビとした加減速を実現するコントローラブルなブレーキングが手に入ったのです。

　以前、中型・大型のバイクに乗っていた時には当たり前過ぎて気付いてもいなかったのですが、「カチッと効く」というのがこういうことなのだと改めて理解しました。

　今回は良いタイミングでXRモタードの前後足回りが手に入ったので、全移植することができ、パーツごとの細かい組み立て作業をしなくても済みました。

リアディスク化の様子はコチラ↓↓↓

エイプカスタムその25．Ape100リアブレーキディスク化【XRモタード流用・3ステップで完成】

XRモタードの足回りを入手し、Apeに移植するカスタムの続きです。フロント周りのディスク化に続き、今回はリアのディスク化に挑戦します。スイングアームとそれに付随するパーツを丸ごと移植するので簡単にできると思うのですが、どうでしょうか・・・？

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2023.10.15

　見方によってはディスクブレーキの仕組みを詳しく勉強する機会を逃したのかもしれませんが、初心者にとってはこれで良かったのではないでしょうか。

　今後は整備をしたり、ゆくゆくはブレンボとか入れたいな～、なんて思っているので、その時にまたシッカリお勉強したいと思います。

↓↓↓↓入れました！！

エイプカスタムその40．Ape100フロントブレーキをブレンボ カニキャリパーに交換した【取り付け手順・エア抜き解説】

XR100モタード純正のフロント足回りを移植してブレーキをディスク化した私のエイプですが、憧れのメーカー・ブレンボのカニキャリパーを入手したので、交換していきます。重要保安部品のため、組み立て・動作確認を慎重に行って導入していきます。

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2025.04.13