📋 この記事でわかること

• キジマLEDウインカーキットの選び方と実売価格
• Apeが前後交互点灯になっている理由（バッテリーレス車ならではの事情）
• ウインカーリレー交換が必須な理由とハイフラの保安基準
• ウインカーランプ交換の手順と、LED特有の「極性」の落とし穴
• 取り付け後に必ず確認すべき3つのチェック項目
• LED化後の消費電力・明るさ・見た目の変化

　直流電流の取り出しに成功してLED製品が装着出来るようになりましたが、電飾に使っているだけで既存の灯火類はまだ交流電流のままでした。

限られた電力を効率的に使うためにも、消費電力の多い灯火類をLED化することが重要です。

エイプカスタムその12．Ape直流化キットを自作してみた【初心者でも成功】

初期モデルのApeは電装系を交流電源のみで賄っているため、直流電流で動作するタコメーターやUSB電源等のアクセサリーを付けることが出来ません。そこで、交流電流を直流電流へ変換する部品を自作し、アクセサリーパーツを付けられるようにしました。

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2023.04.02

キジマ LEDウインカーキットを入手——選んだ理由と価格

　いつも立ち寄るショップを物色していたら、処分品コーナーにキジマのLEDウインカーキットが売っていました。

定価は14,000円となかなかのお値段でしたが、廃盤品ということもあり4,800円！衝動買いしてしまいました。

　まあ、今は海外品がかなり安く手に入ると思いますが、始めは安心の国内メーカーで行かせて頂きます・・・

　国内メーカーにこだわった理由はもうひとつあります。ウインカーは保安部品なので、車検のない原付とはいえ整備不良で検挙される対象になります。明るさや点滅速度、取り付け位置には基準があり、安価な海外製品の中にはこの基準を満たさないものも混じっています。キジマのような国内メーカーの製品は、日本の保安基準を前提に設計されているぶん安心感があります。

　キットで買う利点も大きいです。ウインカー本体・LED対応リレー・配線が一式で揃っているので、あとから「リレーが合わない」「ステーの穴径が違う」といったトラブルに悩まされずに済みます。バラで揃えると結局これくらいの金額になることを考えると、処分価格の4,800円はかなりお買い得でした。

キジマ (kijima) LEDシーケンシャルウインカーランプセット

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Ape100純正ウインカーの構造と問題点

　Apeはバッテリーレスのバイクなので、エンジンを掛けている間だけ発電し、エンジンを停止すると給電も止まってしまいます。

　限られた電力が点火・ライト点灯に大きく取られてしまうため、ウインカーは前後交互に点灯するように制御されています。電力を効率的に配分できるよう、工夫されているんですね。

気付いていましたか？？？

　改めて説明すると、右ウインカーを出したとき、前と後ろが同時に光っているわけではありません。前が光っている瞬間は後ろが消えていて、次の瞬間に入れ替わる。これを高速で繰り返すことで、両方が点滅しているように見せています。同時に2つ光らせるだけの電力の余裕がないための苦肉の策というわけです。

　当然ながら、これは被視認性の面では不利です。後続車から見れば、常に片方しか光っていない状態になるからです。直流化とLED化をセットで行う本当のメリットは、消費電力の削減そのものよりも、この交互点灯から解放されて前後を同時に光らせられるようになる点にあります。

　純正のヘッドライトとウインカーは白熱電球なので電力消費が結構大きいです。今回はウインカーをLED化することにより電力消費を削減し、ゆくゆくは他のアクセサリーに回せるようにしていきたいです。

STEP1：ウインカーリレーをLED対応品に交換する

　取り付けについてですが、作業内容は①ウインカーリレーの交換と②ウインカーランプの交換の２ステップになります。

　まずウインカーリレー。

純正品は交流電流用で、前述のように前後を交互に点灯させるよう制御する働きがあります。そのため、LED化するためには直流用のウインカーリレーを使用してやるわけですが、実はそれだけだと不十分なのです。

　白熱電球からLEDに変更すると流れる電流が大きくなり、LED対応のリレーを使用しないとハイフラ状態になってしまうことがあります。ハイフラとは「ハイフラッシャー」の略で、ウインカー点滅の頻度が早い状態を言います。

　なぜこうなるのかというと、純正のウインカーリレーは「電球が切れたことをドライバーに知らせる」機能を兼ねているからです。球切れで電流が減ると点滅を速めて異常を伝える仕組みになっています。LEDは白熱球よりはるかに少ない電流しか流れないため、リレーがこれを「球切れ」と誤認して高速点滅してしまう、というわけです。故障ではなく、正常に働いた結果というのが少しややこしいところです。

　保安基準では「毎分60回～120回までの範囲で点滅すること」となっており、それより早くても遅くてもいけません。

つまりハイフラは見た目の問題ではなく、そのまま公道を走れば整備不良になる状態です。1秒間に2回を超えて点滅しているようなら基準オーバーだと考えてください。

対策としては、ウインカーランプ前に抵抗を入れるか、LEDウインカーに対応したウインカーリレーに交換してやるかのどちらかになります。今回私はICウインカーリレーを使用することで対応しました。

　抵抗を入れる方法は、わざと電気を無駄に消費させて白熱球と同じ電流を流す、という力技です。せっかくLED化して省電力にしたのに元の木阿弥ですし、抵抗はかなり発熱するので取り付け場所にも気を使います。バッテリーレスで電力に余裕のないApeでは、ICリレーを選ぶ一択と考えていいと思います。

　繋ぎ方は簡単。直流化キットから＋（プラス）線、ー（マイナス）線を分岐させ、ウインカーリレーの２極端子に繋いでやるだけです。

キジマ (kijima) ICウインカーリレー DC12V用 バルブ&LED対応 50Wまで 304-052

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STEP2：ウインカーランプをLED球に交換する

　ウインカーランプの交換は、線を繋いでネジ止めするだけの単純な作業です。前後左右の４つを順番に入れ替えていきます。

交換の手順

1. 純正ウインカーの配線を外す。車体側とはギボシ端子で繋がっているので、引き抜けば外れます。どの線がどこに繋がっていたかを写真に残しておくと、後で迷いません。
2. 取り付けナットを緩めてウインカー本体を外す。ステー側の穴から配線を引き抜きます。配線を引っ掛けて傷めないよう、ゆっくり通してください。
3. 新しいLEDウインカーの配線を通し、仮止めする。この段階ではナットを本締めしません。
4. 配線を接続する。ここが唯一の要注意ポイントです（下記参照）。
5. 点灯を確認してから本締めする。先に締めてしまうと、極性違いだったときにやり直しが増えます。

　もうひとつ、車体アースを利用している配線の場合は、マイナス側が車体金属部に落ちているかを確認します。塗装やサビが挟まっていると導通が取れず、これも「点かない」原因になります。

　４箇所すべて終わったら、配線が可動部に挟まっていないかを見ておきます。特にフロントはハンドルを左右いっぱいに切ったときに引っ張られやすいので、余裕を持たせて結束バンドで固定しておくと安心です。

キジマ (kijima) ウインカーランプ キャッツアイ ブラックボディ/アンバーレンズ 219-5109

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点灯テスト——LEDウインカーの明るさ・点滅は問題なし？

　無事に装着できたので早速点灯させてみました。交換前後の点灯状況を比べてみて下さい。

走り出す前に確認したい3つのポイント

• 点滅の速さ……時計の秒針を見ながら数えてみて、1秒に1〜2回のペースに収まっていればOKです。明らかに速いようならリレーが正しく機能していません。
• 前後が同時に光っているか……交互点灯から解放されているかどうかの確認です。ここが同時になっていれば、直流化とLED化がきちんと噛み合っている証拠になります。
• 左右とも4灯すべて点くか……ウインカーは左右を別々に出して、前後それぞれが点灯するか目視します。極性を間違えていると、この段階で1箇所だけ点かないことが分かります。

　インジケーターランプ（メーター内の矢印）の挙動も見ておきましょう。車種や配線によっては、LED化すると点きが弱くなったり、左右どちらを出しても同時に点いてしまうことがあります。走行に支障はありませんが、気になる場合は別途対策が必要です。

まとめ：Ape100ウインカーLED化の費用・手順・効果【キジマ キットで簡単DIY】

　交換後の感想としては、さすがLEDといったところですね。日中でもハッキリ見える視認性の良さと、スパッスパッと切り替わる感じがとても気持ちいいです。

　この「スパッと切り替わる」感覚は気分の問題ではなく、実際に安全性に関わる部分です。白熱電球はフィラメントが熱せられて明るくなるまでにわずかな時間がかかり、消えるときもじわっと暗くなります。LEDは点灯も消灯も瞬時なので、後続車が「曲がる」という意思表示に気付くのがその分だけ早くなります。コンマ数秒の差ですが、こういう小さな積み重ねが事故を遠ざけてくれるはずです。

LEDと白熱電球、どちらが良いかは完全に個人の好みになってしまいますが、私は断然LED派です。

　消費電力も大分抑えられたと思うので、これからはヘッドライトのLED化も挑戦していこうと思います。

📋 この記事でわかること

• フロントフォークオーバーホールをプロに任せた理由
• ステム・サスペンションの交換で足回りを刷新
• SP武川XRモタード用リアサス（ブルー）の装着レビュー
• 交換後の走行安定性・乗り心地の変化

　購入から１０年以上経ち、フロントフォークダストシールのヒビ割れがかなりヤバい状態になってしまったので、オーバーホールをバイク屋さんにお願いしました。

ついでにストックしていたアルミステムとリヤサスペンションの交換もやってもらいました。

フロントフォークOHはプロへ依頼——その判断理由とは

　何気なくバイクを見ていたら、フロントフォークダストシールのヒビ割れが中々ヒドイことに気付きました。

まだオイル漏れまでには至っていないので、早めに交換しないと・・・と思いましたが、カスタム初心者の自分はDIYでオーバーホールするのは厳しそうです。

そのため、今回は近くのショップにお願いすることにしました。

　でも、どうせフォークを外すのなら、ということで、直前に入手したアルミステムキットの装着も併せてお願いしてしまおうという横着企画に変更です。

・KKKステムキット

　入手してあったステムキットは「KKK」の製品。写真はレッドですが、自分のはシルバーです。

・シフトアップ・ビレットトップブリッジ

　トップブリッジはシフトアップ製を用意しました。社外トップブリッジを使用する事により、フロントフォークの突き出しが可能になります。

フロントフォークを突き出すことで前傾姿勢になり、ライディングポジションやハンドリングが変わってくるので、色々試して自分好みのマシンに調整していこうと思います。

シフトアップ ビレットトップブリッジ単体 シルバー APE50/100 201581-03

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・シフトアップ・シフトロードアジャスター

　純正のフォークトップボルトの代わりにこちらを用意しました。

その名の通りアジャスターになっているので、締め込みによりフォークスプリングの固さをある程度調整できるようになります。

シフトアップ 　シフトロードアジャスター

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シフトアップ

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・シフトアップ・ビレットステムナット

　　シフトロードアジャスターに合わせて、ブルーのステムナットを用意しました。

シフトアップ ビレットステムナット

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シフトアップ

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ステム・フォーク交換完了——仕上がりと走行感の変化

　ショップに預ける事約２週間で、作業完成の連絡が来ました。

　早速確認してみましたが、いいですね。フロント周りがアルミになったので、見た目が非常にスタイリッシュになりました。

　剛性感が変わった感じはありませんでしたが、見た目からして大きく変わっていますし、間違いなく軽量化されているので満足です。

　あ、もちろんフォークのオーバーホールもして頂いてます。念のため。。。

SP武川 リアサスペンション（XRモタード用・ブルー）の装着

リアサスペンションは、これも某オークションで入手していたSP武川製のXRモタード用（ブルー・廃盤）です。個人的にブルーが好きなので、トップブリッジ周りと合わせてチョイスしました。

　APE用ではありませんが、ディスク化に伴いサスペンションのリンケージもXRモタード用に変わっているため問題無いと思います。

SP武川 リヤショックアブソーバー APE/XR-M 06-04-0046

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スペシャルパーツ武川 (TAKEGAWA)

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まとめ：足回り全刷新でApe100の走りが激変

　今回のカスタムはとうとうショップにお願いしてしまいました。自分でやるにも限界があるので、これはこれでヨシとしましょう。

　ステム交換の結果としては、上で述べている通りドレスアップ効果が大きいかなと思います。

　今後走りの調整をすることになった場合には、フォーク突き出し量やイニシャルの調整ができるようになったのでより効果が感じられるでしょう。

　サスペンション交換の効果としては、動きがいくらかしなやかになりましたが、「劇的」とまではいかなかったですね。こちらもドレスアップ効果の方が高かったかな、というのが感想です。

　自分で作業をしていない分満足度が下がってしまいましたが、着実にオリジナルマシンが出来ているという実感はありますね。

📋 この記事でわかること

• Ape100のシフトペダルを社外アルミ製に交換するメリットとデメリット
• 純正スチール製との材質・耐候性・剛性の違い
• 社外ペダルを買う前に確認したい4つのチェックポイント
• 交換手順とセレーション位置合わせのコツ（ここだけが唯一の難所）
• 実際に交換して感じた正直な変化と、初心者に勧められる理由

　２輪MT車ならではのパーツであるシフトペダル。

シンプルであるが故に個性が際立つパーツでもあります。社外品が手に入ったので交換してみました。

社外シフトペダルはアルミ製一択——軽量・剛性・見た目が全部アップ

　「踏む」・「引き上げる」という動作を延々と繰り返すシフトチェンジペダル。

単純な構造だけに社外品もバリエーション豊富なわけではありませんが、たまたまPOSHのアルミ削り出し製品が手に入ったので交換したいと思います。

純正シフトペダルの物足りないところ

　Ape100の純正シフトペダルはスチール製で、表面は黒塗装で仕上げられています。強度としては十分ですし、転倒したときに「曲がってくれる」という点はむしろスチールの美点でもあります。折れずに変形してくれれば、その場で手で戻して帰ってこられるからです。

ただ、長く乗っていると気になってくる部分が出てきます。ひとつは塗装の劣化です。ブーツのつま先が当たり続ける場所なので塗装は必ず削れていき、下地が出たところから錆が浮いてきます。もうひとつは単純に見た目で、足回りに他のカスタムパーツを入れていくと、黒い純正ペダルだけが取り残されて浮いて見えるようになります。

　私の場合、ジェネレーターカバーと可倒式ステップをすでにシルバー系のパーツに交換していたため、そこだけ黒いのがどうにも気になっていました。

アルミ削り出しペダルの特性——利点と、正直に言うべき弱点

　社外品の多くはアルミの削り出し（ビレット）にアルマイト処理を施したものです。純正との一番大きな違いは、色が「塗装」ではなく「アルマイト」で入っているという点にあります。アルマイトは金属表面そのものを変質させる処理なので、塗装のように剥げて下地が露出することがありません。つま先が当たり続ける場所だからこそ、この差は地味に効いてきます。

削り出しならではの造形も魅力です。プレス加工の純正では作れない肉抜きや面取りが入っていて、光の当たり方で表情が変わります。アルミの鈍い輝きは、樹脂や塗装では出せない質感です。

　一方で、弱点も正直に書いておきます。アルミはスチールと違って、転倒時に曲がらずに折れることがあります。スチールペダルなら曲がって済んだ場面で、アルミだと根元から破断してしまう可能性があるということです。街乗り中心なら過度に心配する必要はありませんが、林道や不整地に持ち込む人、サーキットで転倒の可能性がある人は、この特性を理解したうえで選んでください。

買う前に確認したい4つのポイント

• 車種適合……Ape100/50、XR100モタード、NSF100などはシフトシャフトの規格が共通していることが多く、流用できる製品もあります。とはいえメーカーの適合表は必ず確認してください。
• 先端が可倒式かどうか……転倒時にペダル先端が折れ畳まれる構造だと、破損のリスクをかなり減らせます。アルミ製を選ぶならここは重視したいところです。
• アルマイトの色味……同じ「シルバー」でも製品によって明るさが違います。すでに入れている他のパーツと並べたときに浮かないか、写真をよく見て判断します。
• 高さ調整機構の有無……ロッドで長さを変えられるタイプなら、後からつま先の位置を微調整できます。単体構造のものは、シャフトのセレーション位置だけが調整手段になります。

SP武川 アルミチェンジペダル APE/XR

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スペシャルパーツ武川 (TAKEGAWA)

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シフトペダル交換作業【ボルト1本で完了する簡単カスタム】

　今回の作業は非常に簡単です。ネジを緩めて、純正のペダルを外して、新しいペダルを嵌めて、ネジを締めるだけ。特別な工具も、車体を持ち上げる準備も必要ありません。

ただし「簡単だから何も考えなくていい」わけではなく、セレーションの位置合わせという一点だけは丁寧にやる必要があります。ここを適当にやると、走り出してから「シフトアップしづらい」「つま先が入らない」という違和感に悩まされることになります。

用意するもの

• ペダル固定ボルトに合うレンチまたはソケット（サイズは車体側で現物確認してください）
• パーツクリーナーとウエス
• グリス（シャフトのセレーション部に薄く塗る用）
• あればネジロック剤（中強度）

交換手順

1. 交換前の位置を記録する。ここが最重要です。シフトペダルはシャフトのギザギザ（セレーション）に噛み合わせて固定されているので、外す前に必ずスマホで真横から写真を撮っておきます。純正のペダル高さは、メーカーが乗車姿勢を考えて決めた基準位置です。まずはそこに合わせるのが確実です。
2. 固定ボルトを緩めて抜く。ペダルの付け根にある割りの入った部分を締め付けているボルトです。この1本だけでペダルは固定されています。
3. 純正ペダルをシャフトから引き抜く。年数が経っていると固着していることがあります。無理にこじらず、上下に軽くゆすりながら手前に引くと抜けてきます。それでも動かない場合は、割りの隙間にマイナスドライバーを軽く差し込んで広げてやると外れます。
4. シャフトを清掃してグリスを塗る。露出したシャフトのセレーションはたいてい汚れているので、パーツクリーナーで洗って拭き上げます。そのうえで薄くグリスを塗っておくと、次に外すときの固着を防げます。
5. 新しいペダルを同じ位置で差し込む。手順1で撮った写真と見比べながら、同じ角度になるセレーションに噛ませます。奥まで確実に差し込んでください。
6. ボルトを締める。アルミ側のネジ山を潰さないよう、締めすぎには注意します。手ルクレンチで「しっかり締まった」と感じたところで止めるのが安全です。

POSH アジャスタブルシフトペダル APE50/100他

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クリエイティブファクトリー ポッシュ(Cf Posh)

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まとめ：シフトペダル交換は初心者に最適な入門カスタム

　今回は交換作業だけのカスタムでした。使い勝手が良くなるとか悪くなるとかいった影響は無く（ほんの僅かな軽量化？）、単に見た目が変わったという感じです。

　正直なところを書いておくと、「アルミ化でシフトフィーリングが激変する」といったことはありません。ペダルの剛性が上がったぶん理屈のうえでは踏力のロスは減るはずですが、Ape100くらいの車格で街乗りをしている限り、体感できるほどの差は出ませんでした。剛性アップの恩恵を実感したいなら、ペダルよりも先に手を入れるべき場所が他にあります。

　ではやる意味がないかというと、そんなことはありません。このカスタムの価値は「低コスト・短時間・低リスクで、確実に所有満足度が上がる」という点にあります。ボルト1本で終わる作業なので失敗のしようがなく、それでいて足元の印象ははっきり変わります。工具を握るのが初めてという人が、整備の第一歩として手を付けるにはちょうどいい難易度です。

　アルミパーツの鈍い輝きが加わると、カスタム感はしっかりプラスされますね。今後もアルミパーツは出来る限り使っていきたいと思っています。

📋 この記事でわかること

• フロントダウンフェンダー化後の泥ハネ問題をさらに改善する方法
• 他のApeオーナーのカスタム事例から学んだ純正パーツ流用アイデア
• リヤフェンダー先端を流用したフェンダー延長の作業手順と使用材料
• カスタム後の実用性・見た目の変化

　泥ハネ防止のため自作ダウンフェンダー化を行ったマイApeですが、ノーマルフェンダーは前後の長さが短いため、石や泥ハネがどうしても抑えきれていませんでした。今回はフェンダーを加工してさらなるハネ対策と見た目の改善を両立させました。

ダウンフェンダー化後も残った泥ハネ問題

　前回のダウンフェンダー化の際、クリアフォルダーを切って泥除けを延長していました。とりあえずの応急処置でしたが、使い続けるうちに2つの問題が気になってきました。

• 見た目が悪い：透明フォルダーが貼ってある状態は、近くで見ると明らかに「応急処置」感が漂う
• 耐久性が低い：フォルダー素材は走行振動や紫外線でいずれ劣化する

　実用性を維持しながら見た目もスッキリさせる方法を探していました。

先人のカスタム事例を参考に——純正パーツ流用というアイデア

　ある日、近くのバイクパーツショップ「NAPS」に行ったところ、同じApeが駐車していました。同じくフロントフェンダーがダウン化されていましたが、よく見るとリヤフェンダーの先端部分がフロントフェンダーの後ろにくっついていました。

　「リヤフェンダーの先端を切り取ってフロントに流用する」——このアイデアに思わず唸りました。同じ純正パーツを使っているため、素材・色が揃って自然な仕上がりになるはずです。早速ヤフオクで中古のリヤフェンダーを500円でゲットしました。

フェンダー加工の手順と使用材料

　作業の流れはシンプルです。

1. ヤフオクで入手したリヤフェンダーの先端部分を切り出す（ニッパーまたはノコギリで切断）
2. フロントフェンダーの後端に合わせて角度調整（この時点では仮合わせ）
3. 角度が合わない部分に発泡スチロールを挟んで微調整（スペーサー代わりに活用）
4. ちょうどよい角度・位置になったら接着剤で固定

　ポイントは発泡スチロールをスペーサーとして活用することです。プラスチックパーツは微妙な曲がりや角度のズレが生じやすいですが、発泡スチロールは軽く・加工しやすく・接着剤との相性も良いため、角度調整の素材として最適です。

　接着には一般的なプラスチック用接着剤を使用しました。振動でズレないよう、接着面はしっかり脱脂してから貼り合わせます。

まとめ：実用性と見た目を両立した低コストフェンダー加工

　同じ純正パーツを流用したため、色も素材感もほぼ同一。完成後は「最初からこういう形だったのかな？」と思えるくらい自然な仕上がりになりました。

　費用は中古リヤフェンダー500円＋接着剤のみ。市販のカスタムフェンダーパーツを買う必要もなく、低コストで高い満足感が得られました。「カスタムは高い専用パーツを買うだけが答えではない」ということを実感できた作業でした。

　先人のカスタム事例を参考にして「真似ぶ」ことも立派なカスタムの手法です。バイクショップの駐輪場やSNSで他のオーナーのマシンをよく観察すると、思わぬアイデアが見つかることがあります。