📋 この記事でわかること

• キジマLEDウインカーキットの選び方と実売価格
• Apeが前後交互点灯になっている理由（バッテリーレス車ならではの事情）
• ウインカーリレー交換が必須な理由とハイフラの保安基準
• ウインカーランプ交換の手順と、LED特有の「極性」の落とし穴
• 取り付け後に必ず確認すべき3つのチェック項目
• LED化後の消費電力・明るさ・見た目の変化

　直流電流の取り出しに成功してLED製品が装着出来るようになりましたが、電飾に使っているだけで既存の灯火類はまだ交流電流のままでした。

限られた電力を効率的に使うためにも、消費電力の多い灯火類をLED化することが重要です。

エイプカスタムその12．Ape直流化キットを自作してみた【初心者でも成功】

初期モデルのApeは電装系を交流電源のみで賄っているため、直流電流で動作するタコメーターやUSB電源等のアクセサリーを付けることが出来ません。そこで、交流電流を直流電流へ変換する部品を自作し、アクセサリーパーツを付けられるようにしました。

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2023.04.02

キジマ LEDウインカーキットを入手——選んだ理由と価格

　いつも立ち寄るショップを物色していたら、処分品コーナーにキジマのLEDウインカーキットが売っていました。

定価は14,000円となかなかのお値段でしたが、廃盤品ということもあり4,800円！衝動買いしてしまいました。

　まあ、今は海外品がかなり安く手に入ると思いますが、始めは安心の国内メーカーで行かせて頂きます・・・

　国内メーカーにこだわった理由はもうひとつあります。ウインカーは保安部品なので、車検のない原付とはいえ整備不良で検挙される対象になります。明るさや点滅速度、取り付け位置には基準があり、安価な海外製品の中にはこの基準を満たさないものも混じっています。キジマのような国内メーカーの製品は、日本の保安基準を前提に設計されているぶん安心感があります。

　キットで買う利点も大きいです。ウインカー本体・LED対応リレー・配線が一式で揃っているので、あとから「リレーが合わない」「ステーの穴径が違う」といったトラブルに悩まされずに済みます。バラで揃えると結局これくらいの金額になることを考えると、処分価格の4,800円はかなりお買い得でした。

キジマ (kijima) LEDシーケンシャルウインカーランプセット

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Ape100純正ウインカーの構造と問題点

　Apeはバッテリーレスのバイクなので、エンジンを掛けている間だけ発電し、エンジンを停止すると給電も止まってしまいます。

　限られた電力が点火・ライト点灯に大きく取られてしまうため、ウインカーは前後交互に点灯するように制御されています。電力を効率的に配分できるよう、工夫されているんですね。

気付いていましたか？？？

　改めて説明すると、右ウインカーを出したとき、前と後ろが同時に光っているわけではありません。前が光っている瞬間は後ろが消えていて、次の瞬間に入れ替わる。これを高速で繰り返すことで、両方が点滅しているように見せています。同時に2つ光らせるだけの電力の余裕がないための苦肉の策というわけです。

　当然ながら、これは被視認性の面では不利です。後続車から見れば、常に片方しか光っていない状態になるからです。直流化とLED化をセットで行う本当のメリットは、消費電力の削減そのものよりも、この交互点灯から解放されて前後を同時に光らせられるようになる点にあります。

　純正のヘッドライトとウインカーは白熱電球なので電力消費が結構大きいです。今回はウインカーをLED化することにより電力消費を削減し、ゆくゆくは他のアクセサリーに回せるようにしていきたいです。

STEP1：ウインカーリレーをLED対応品に交換する

　取り付けについてですが、作業内容は①ウインカーリレーの交換と②ウインカーランプの交換の２ステップになります。

　まずウインカーリレー。

純正品は交流電流用で、前述のように前後を交互に点灯させるよう制御する働きがあります。そのため、LED化するためには直流用のウインカーリレーを使用してやるわけですが、実はそれだけだと不十分なのです。

　白熱電球からLEDに変更すると流れる電流が大きくなり、LED対応のリレーを使用しないとハイフラ状態になってしまうことがあります。ハイフラとは「ハイフラッシャー」の略で、ウインカー点滅の頻度が早い状態を言います。

　なぜこうなるのかというと、純正のウインカーリレーは「電球が切れたことをドライバーに知らせる」機能を兼ねているからです。球切れで電流が減ると点滅を速めて異常を伝える仕組みになっています。LEDは白熱球よりはるかに少ない電流しか流れないため、リレーがこれを「球切れ」と誤認して高速点滅してしまう、というわけです。故障ではなく、正常に働いた結果というのが少しややこしいところです。

　保安基準では「毎分60回～120回までの範囲で点滅すること」となっており、それより早くても遅くてもいけません。

つまりハイフラは見た目の問題ではなく、そのまま公道を走れば整備不良になる状態です。1秒間に2回を超えて点滅しているようなら基準オーバーだと考えてください。

対策としては、ウインカーランプ前に抵抗を入れるか、LEDウインカーに対応したウインカーリレーに交換してやるかのどちらかになります。今回私はICウインカーリレーを使用することで対応しました。

　抵抗を入れる方法は、わざと電気を無駄に消費させて白熱球と同じ電流を流す、という力技です。せっかくLED化して省電力にしたのに元の木阿弥ですし、抵抗はかなり発熱するので取り付け場所にも気を使います。バッテリーレスで電力に余裕のないApeでは、ICリレーを選ぶ一択と考えていいと思います。

　繋ぎ方は簡単。直流化キットから＋（プラス）線、ー（マイナス）線を分岐させ、ウインカーリレーの２極端子に繋いでやるだけです。

キジマ (kijima) ICウインカーリレー DC12V用 バルブ&LED対応 50Wまで 304-052

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STEP2：ウインカーランプをLED球に交換する

　ウインカーランプの交換は、線を繋いでネジ止めするだけの単純な作業です。前後左右の４つを順番に入れ替えていきます。

交換の手順

1. 純正ウインカーの配線を外す。車体側とはギボシ端子で繋がっているので、引き抜けば外れます。どの線がどこに繋がっていたかを写真に残しておくと、後で迷いません。
2. 取り付けナットを緩めてウインカー本体を外す。ステー側の穴から配線を引き抜きます。配線を引っ掛けて傷めないよう、ゆっくり通してください。
3. 新しいLEDウインカーの配線を通し、仮止めする。この段階ではナットを本締めしません。
4. 配線を接続する。ここが唯一の要注意ポイントです（下記参照）。
5. 点灯を確認してから本締めする。先に締めてしまうと、極性違いだったときにやり直しが増えます。

　もうひとつ、車体アースを利用している配線の場合は、マイナス側が車体金属部に落ちているかを確認します。塗装やサビが挟まっていると導通が取れず、これも「点かない」原因になります。

　４箇所すべて終わったら、配線が可動部に挟まっていないかを見ておきます。特にフロントはハンドルを左右いっぱいに切ったときに引っ張られやすいので、余裕を持たせて結束バンドで固定しておくと安心です。

キジマ (kijima) ウインカーランプ キャッツアイ ブラックボディ/アンバーレンズ 219-5109

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点灯テスト——LEDウインカーの明るさ・点滅は問題なし？

　無事に装着できたので早速点灯させてみました。交換前後の点灯状況を比べてみて下さい。

走り出す前に確認したい3つのポイント

• 点滅の速さ……時計の秒針を見ながら数えてみて、1秒に1〜2回のペースに収まっていればOKです。明らかに速いようならリレーが正しく機能していません。
• 前後が同時に光っているか……交互点灯から解放されているかどうかの確認です。ここが同時になっていれば、直流化とLED化がきちんと噛み合っている証拠になります。
• 左右とも4灯すべて点くか……ウインカーは左右を別々に出して、前後それぞれが点灯するか目視します。極性を間違えていると、この段階で1箇所だけ点かないことが分かります。

　インジケーターランプ（メーター内の矢印）の挙動も見ておきましょう。車種や配線によっては、LED化すると点きが弱くなったり、左右どちらを出しても同時に点いてしまうことがあります。走行に支障はありませんが、気になる場合は別途対策が必要です。

まとめ：Ape100ウインカーLED化の費用・手順・効果【キジマ キットで簡単DIY】

　交換後の感想としては、さすがLEDといったところですね。日中でもハッキリ見える視認性の良さと、スパッスパッと切り替わる感じがとても気持ちいいです。

　この「スパッと切り替わる」感覚は気分の問題ではなく、実際に安全性に関わる部分です。白熱電球はフィラメントが熱せられて明るくなるまでにわずかな時間がかかり、消えるときもじわっと暗くなります。LEDは点灯も消灯も瞬時なので、後続車が「曲がる」という意思表示に気付くのがその分だけ早くなります。コンマ数秒の差ですが、こういう小さな積み重ねが事故を遠ざけてくれるはずです。

LEDと白熱電球、どちらが良いかは完全に個人の好みになってしまいますが、私は断然LED派です。

　消費電力も大分抑えられたと思うので、これからはヘッドライトのLED化も挑戦していこうと思います。

📋 この記事でわかること

• Ape100のシフトペダルを社外アルミ製に交換するメリットとデメリット
• 純正スチール製との材質・耐候性・剛性の違い
• 社外ペダルを買う前に確認したい4つのチェックポイント
• 交換手順とセレーション位置合わせのコツ（ここだけが唯一の難所）
• 実際に交換して感じた正直な変化と、初心者に勧められる理由

　２輪MT車ならではのパーツであるシフトペダル。

シンプルであるが故に個性が際立つパーツでもあります。社外品が手に入ったので交換してみました。

社外シフトペダルはアルミ製一択——軽量・剛性・見た目が全部アップ

　「踏む」・「引き上げる」という動作を延々と繰り返すシフトチェンジペダル。

単純な構造だけに社外品もバリエーション豊富なわけではありませんが、たまたまPOSHのアルミ削り出し製品が手に入ったので交換したいと思います。

純正シフトペダルの物足りないところ

　Ape100の純正シフトペダルはスチール製で、表面は黒塗装で仕上げられています。強度としては十分ですし、転倒したときに「曲がってくれる」という点はむしろスチールの美点でもあります。折れずに変形してくれれば、その場で手で戻して帰ってこられるからです。

ただ、長く乗っていると気になってくる部分が出てきます。ひとつは塗装の劣化です。ブーツのつま先が当たり続ける場所なので塗装は必ず削れていき、下地が出たところから錆が浮いてきます。もうひとつは単純に見た目で、足回りに他のカスタムパーツを入れていくと、黒い純正ペダルだけが取り残されて浮いて見えるようになります。

　私の場合、ジェネレーターカバーと可倒式ステップをすでにシルバー系のパーツに交換していたため、そこだけ黒いのがどうにも気になっていました。

アルミ削り出しペダルの特性——利点と、正直に言うべき弱点

　社外品の多くはアルミの削り出し（ビレット）にアルマイト処理を施したものです。純正との一番大きな違いは、色が「塗装」ではなく「アルマイト」で入っているという点にあります。アルマイトは金属表面そのものを変質させる処理なので、塗装のように剥げて下地が露出することがありません。つま先が当たり続ける場所だからこそ、この差は地味に効いてきます。

削り出しならではの造形も魅力です。プレス加工の純正では作れない肉抜きや面取りが入っていて、光の当たり方で表情が変わります。アルミの鈍い輝きは、樹脂や塗装では出せない質感です。

　一方で、弱点も正直に書いておきます。アルミはスチールと違って、転倒時に曲がらずに折れることがあります。スチールペダルなら曲がって済んだ場面で、アルミだと根元から破断してしまう可能性があるということです。街乗り中心なら過度に心配する必要はありませんが、林道や不整地に持ち込む人、サーキットで転倒の可能性がある人は、この特性を理解したうえで選んでください。

買う前に確認したい4つのポイント

• 車種適合……Ape100/50、XR100モタード、NSF100などはシフトシャフトの規格が共通していることが多く、流用できる製品もあります。とはいえメーカーの適合表は必ず確認してください。
• 先端が可倒式かどうか……転倒時にペダル先端が折れ畳まれる構造だと、破損のリスクをかなり減らせます。アルミ製を選ぶならここは重視したいところです。
• アルマイトの色味……同じ「シルバー」でも製品によって明るさが違います。すでに入れている他のパーツと並べたときに浮かないか、写真をよく見て判断します。
• 高さ調整機構の有無……ロッドで長さを変えられるタイプなら、後からつま先の位置を微調整できます。単体構造のものは、シャフトのセレーション位置だけが調整手段になります。

SP武川 アルミチェンジペダル APE/XR

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スペシャルパーツ武川 (TAKEGAWA)

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シフトペダル交換作業【ボルト1本で完了する簡単カスタム】

　今回の作業は非常に簡単です。ネジを緩めて、純正のペダルを外して、新しいペダルを嵌めて、ネジを締めるだけ。特別な工具も、車体を持ち上げる準備も必要ありません。

ただし「簡単だから何も考えなくていい」わけではなく、セレーションの位置合わせという一点だけは丁寧にやる必要があります。ここを適当にやると、走り出してから「シフトアップしづらい」「つま先が入らない」という違和感に悩まされることになります。

用意するもの

• ペダル固定ボルトに合うレンチまたはソケット（サイズは車体側で現物確認してください）
• パーツクリーナーとウエス
• グリス（シャフトのセレーション部に薄く塗る用）
• あればネジロック剤（中強度）

交換手順

1. 交換前の位置を記録する。ここが最重要です。シフトペダルはシャフトのギザギザ（セレーション）に噛み合わせて固定されているので、外す前に必ずスマホで真横から写真を撮っておきます。純正のペダル高さは、メーカーが乗車姿勢を考えて決めた基準位置です。まずはそこに合わせるのが確実です。
2. 固定ボルトを緩めて抜く。ペダルの付け根にある割りの入った部分を締め付けているボルトです。この1本だけでペダルは固定されています。
3. 純正ペダルをシャフトから引き抜く。年数が経っていると固着していることがあります。無理にこじらず、上下に軽くゆすりながら手前に引くと抜けてきます。それでも動かない場合は、割りの隙間にマイナスドライバーを軽く差し込んで広げてやると外れます。
4. シャフトを清掃してグリスを塗る。露出したシャフトのセレーションはたいてい汚れているので、パーツクリーナーで洗って拭き上げます。そのうえで薄くグリスを塗っておくと、次に外すときの固着を防げます。
5. 新しいペダルを同じ位置で差し込む。手順1で撮った写真と見比べながら、同じ角度になるセレーションに噛ませます。奥まで確実に差し込んでください。
6. ボルトを締める。アルミ側のネジ山を潰さないよう、締めすぎには注意します。手ルクレンチで「しっかり締まった」と感じたところで止めるのが安全です。

POSH アジャスタブルシフトペダル APE50/100他

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クリエイティブファクトリー ポッシュ(Cf Posh)

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まとめ：シフトペダル交換は初心者に最適な入門カスタム

　今回は交換作業だけのカスタムでした。使い勝手が良くなるとか悪くなるとかいった影響は無く（ほんの僅かな軽量化？）、単に見た目が変わったという感じです。

　正直なところを書いておくと、「アルミ化でシフトフィーリングが激変する」といったことはありません。ペダルの剛性が上がったぶん理屈のうえでは踏力のロスは減るはずですが、Ape100くらいの車格で街乗りをしている限り、体感できるほどの差は出ませんでした。剛性アップの恩恵を実感したいなら、ペダルよりも先に手を入れるべき場所が他にあります。

　ではやる意味がないかというと、そんなことはありません。このカスタムの価値は「低コスト・短時間・低リスクで、確実に所有満足度が上がる」という点にあります。ボルト1本で終わる作業なので失敗のしようがなく、それでいて足元の印象ははっきり変わります。工具を握るのが初めてという人が、整備の第一歩として手を付けるにはちょうどいい難易度です。

　アルミパーツの鈍い輝きが加わると、カスタム感はしっかりプラスされますね。今後もアルミパーツは出来る限り使っていきたいと思っています。

📋 この記事でわかること

• スプロケット交換でApe100の走行特性が変わる仕組み
• サンスター製スプロケットの選び方と歯数の決め方
• 交換作業の手順と交換後のフィーリング変化

　少しずつApeのポテンシャルを引き出しているところですが、前回「インシュレータ外し」を行ったことにより、トルクが少々持て余し気味になってしまいました。

今回はそれを上手く利用するため、スプロケット交換をしようと思います。

エイプカスタムその４．POSHパワーブースター装着【インシュレータ外しでApe100を元気に】

Apeの秘められた力を開放するため、機械的リミッターとなっている「インシュレータ」を交換します。これもApeの定番カスタムですが、初めての吸気系カスタムということで、不安を感じながらも作業を行いました。

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2023.02.08

スプロケットとは？歯数変更で走行特性が変わる仕組み

　スプロケットは「軸の回転をローラーチェーンに伝達したり、ローラーチェーンの回転を軸に伝達するための歯車のこと（Wikipedia）」です。

　バイクの場合、エンジンの回転をそのまま受ける方を「ドライブ（動かす）スプロケット」、チェーンを介してリヤホイールを回す方を「ドリブン（動かされる）スプロケット」と言います。

　自動車でもバイクでも、マニュアル車の場合はトランスミッションでギヤを変えて加減速をしますが、最終的にはエンジン回転がドライブスプロケットに伝わり、ドライブスプロケットが１回転する間にドリブンスプロケットがどれだけ回るかで加速や最高速の特性が決まります。

　ちなみに、スプロケットの歯車の数は「丁数」もしくは「～T」で表されます。一般的に、ドライブスプロケットの丁数は少ない程加速性能に優れ（自転車の低速ギヤと同じ）、丁数が大きいと加速が落ち、最高速が大きくなります（自転車の高速ギヤと同じ）。

　反対に、ドリブンスプロケットは丁数が大きい程加速性能に優れ（自転車の低速ギヤと同じ）、丁数が少ないと加速が落ち、最高速が大きくなります（自転車の高速ギヤと同じ）。

インシュレータ外しの効果と次のチューニングへ

　元々Apeは低速トルクが太くて、１速・2速はあまり使わず、３速までポンポンと上げていくような使い方でしたが、前回「インシュレータ外し」を行った結果さらにトルクが増し、１速・2速はあまり加速しないうちにフケ上がってしまうようになり、存在感が無くなってしまいました。

　その有り余るトルクを有効に使うため、最高速に振ってやろうというのが今回の目標です。

エイプカスタムその４．POSHパワーブースター装着【インシュレータ外しでApe100を元気に】

Apeの秘められた力を開放するため、機械的リミッターとなっている「インシュレータ」を交換します。これもApeの定番カスタムですが、初めての吸気系カスタムということで、不安を感じながらも作業を行いました。

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2023.02.08

　最高速を上げる、と書きましたが、もちろん５速で走っている時だけではなく、スプロケットを交換する（ドライブスプロケットの丁数を増やす or ドリブンスプロケットの丁数を減らす）と、１速だろうが２速だろうがそれぞれのギヤでの最高速がアップするということになります。

また、ドライブスプロケットの丁数を１丁増やすと、ドリブンスプロケットの丁数を３丁減らしたのと同じ効果があるとのことなので、今回のようにパワーに大分余裕がある場合にはドライブスプロケットを交換し、ちょっとしたセッティング変更で多少パワーの増減があったという場合にはドリブンスプロケットを交換して細かく調整する、といったイメージで良いんじゃないかと思います。

ただし、Ape100の場合、ドライブスプロケットは17丁まででないとジェネレーターカバーに収まらないので注意が必要です。

　というわけで、リヤホイールに付いているドリブンスプロケットを交換するには、ホイールを外したりするのが怖いので、今回はドライブスプロケットを交換することにしました。Ape100の純正ドライブスプロケットは15丁ですが、今回はこれを16丁にしてみようと思います。

サンスター製スプロケットを選んだ理由【品質と価格】

　さて、スプロケットをラインナップを見ていて、なんか「サンスター」の製品が多いなぁと思って調べてみたら、驚愕の事実。あの「サンスター」でしたよ。

　ご存じですか、あの歯磨き粉の会社のサンスターです。元々自転車部品の販売をしていた会社が、製品の金属チューブに歯磨き粉を入れたのがきっかけでオーラルケア用品の会社に転身したそうな。

　今バイク関連は子会社が引き継ぎ、スプロケットとブレーキディスクをメインに生産しているようですが、凄い話です。

　XAM（ザム）やAFAM（アファム）など、他にも有名なスプロケットメーカーはありますが、応援の意味でも安心・国産のサンスター製をお勧めしたいところです。

SUNSTAR サンスター フロントスプロケット 丁数：16

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クリエイティブ・ファクトリー ポッシュ エイプ100 XR100モタード XR50モタード スプロケットカバーガスケット

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Ape100スプロケット交換の手順と注意点

　それでは早速交換作業をば。

　今回も作業は難しくありません。付け方にコツがあるわけでもないので誰でもできます！

①チェーンを緩めるため、リヤホイールのシャフトのボルトを緩めます。

②スイングアーム後方のチェーン引きを緩めます。これでチェーンが緩みます。

③ジェネレーターカバー（スプロケットカバー）のボルトを抜き、プラハンマーでコンコンしてやるとカバーが外れます。

④顔を出したスプロケットを固定しているナットを外します（ただし、これは結構固いのでナメないよう注意）。

⑤スプロケット、フィキシングプレート（押さえ）を外す。

⑥交換するスプロケット（今回は１６丁）を取り付ける。チェーンを噛ませ、フィキシングプレートを被せ、固定ボルトを規定トルクでキチっと締める。

⑦ジェネレーターカバー（スプロケットカバー）を付け、ボルトを締める（ガスケット交換もすべきですが、今回はキレイに剝がれたのでそのまま再利用しました）。

⑧チェーンを張り、リヤホイールシャフトのボルトを締める。

まとめ・感想

　スプロケット交換を終えて試走してみたところ、１速の出だしでグイっと前に出るようになりました。トルク不足を感じることも無く、まだ余力があるような気がします。

　他のギヤにおいても速度域が上がって、体感的には平均巡航速度が５～10㎞/h上がった感じでしょうか。

　レース車両でもない100cc程度のマシンで最高速120㎞/hとか、全く求めていません。でも、これまでと同じ走り方（アクセル開度UP⤴で速度が上がるということは、燃費の向上に繋がります。

このカスタムは実用性がアップ⤴して燃料費がDOWN⤵するという、まさに一石二鳥なわけです。

　Apeは造りがシンプルな分、装備が物足りない箇所が結構あります。

それがHONDAの意図した、カスタムの幅を拡げるための大きな要素なのですが、ソコをどう工夫するかはユーザー次第なわけで、これからもまだまだカスタムの余地があると思うとワクワクしますね。

📋 この記事でわかること

• Ape100の外観をおしゃれにするドレスアップパーツの種類
• キジマ・SP武川製パーツの特長と取り付け方法
• コスパの良いドレスアップカスタムの選び方

なんかまとめていろいろ買っちゃったので一気につけちゃいました。の記録です。

キジマ・オーバルミニミラーの特長と取り付け方法

　Apeのミラーはスタンダードな丸形で見やすいと思うのだけど、プラスチックの質感がどうも安っぽい。それでちょっと探して見つけたのがキジマのオーバルミニミラー。

　メッキ仕上げがオシャレで、小さめサイズがいかにもミニバイクっぽくてカワイイです。

KIJIMA キジマ 　オーバルミラー

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キジマ・ニーグリップパッドの効果と装着方法

　バイクの基本はニーグリップ。だけど、タンクがツルツルだとうまく挟めない・・・というあなたにはコレ。

　タンクが黒だとそこまでは目立ちませんが、貼り付けるとクラシカルな感じに仕上がります。いかにもオートバイ、みたいな雰囲気が出せるだけでなく、使ってみてもニーグリップ感がバッチリで、見た目と機能性を併せ持ったコストパフォーマンスの高いアイテムだと思います。

キジマ (kijima) バイクパーツ ニーグリップパット GBタイプ左右セット

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キジマ・ブレーキペダルカバーの選び方と装着

　　ブレーキペダルは広い方が踏みやすいかなと思い、キジマ製のユニークな形状をした靴底バレルをゲット。装着は滑り止め用のゴムシートをペダルの先に巻き付け、締めるだけでOK。リヤブレーキをしっかり踏めるようになったし、見た目もフフッとなるカワイイ仕上がりです。

APE50・APE100（エイプ） ブレーキペダルカバー クツ底型 バレル KIJIMA（キジマ）

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SP武川・LEDスリムテールランプキットの取り付けと効果

　ワタクシ、LEDの光が好きでして、あのスパッ、スパッとしたキレのある光を何としてもテールランプに使いたかったのです。

　LEDは直流電流（DC）でないと点きません。しかし、Apeは交流電源（AC）をそのまま使用しているため、何がしかの処置が必要なのでは・・・と思いましたが、こちらはポン付け出来るものだったため、エンジンをかけると、チラつきながらもちゃんと点いてくれました。

SP武川 SPタケガワ LEDスリムテールランプキット エイプ100 タイプD エイプ50 ズーマー

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まとめ・感想

　今回は調子に乗ってまとめ買いしてしまったパーツ類を一気に取り付けました。こうやって徐々に自分好みの雰囲気に仕上がっていくのは本当にワクワクしますね。

　まだカスタム初心者なので、基本的にはポン付け出来る専用パーツを購入して取り付けていますが、ゆくゆくは素材を加工したりして、オリジナルなカスタムにも手を出していきたいと思っています。

　今は大手パーツメーカーがエイプ専用パーツを新規に発売することはほとんど無いので、在庫があるものしか新品が手に入りませんが、ミラーなどは流用も効くので好みのものがきっと見つかると思います。店頭に行かなくても、次のカスタムをどんなものにするのか妄想するだけで楽しいです。

📋 この記事でわかること

• Ape100の積載問題とリアキャリアの必要性
• キタコ製リアキャリアの特長と選んだ理由
• 取り付け方法と積載できるものの目安

　乗り出したApe100との新生活ですが、早速問題に直面。今回はそれを軽減しようと奮闘した様子です。

Ape100の積載問題【リアキャリアが必要な理由】

　バイク全般に言える事ですが、車と違ってバイクは荷物が積めません。リュックを背負うのも良いけど、バランスが悪くなると運転操作にも影響があるし、疲れてしまいます。

　それならシートに括り付けるか、となっても私のApe100は二人乗り用シートがある分Ape50よりは長いものの、荷物を載せるには短すぎます。

　タンクバッグも便利ですが、Apeはタンクが細身なので大きいものは不安定になってしまいます。

　そこで積載量不足をするため、キャリアの導入を検討しました。キャリアがあればシート後部の延長として荷物が置けるし、リヤボックスも付けられるようになると思うので、拡張性もありそうです。

　同じ４miniの中でも、マグナ50やJAZZなどのアメリカンならサイドバッグもカッコいいなと思うのですが、Apeだとスタイル的にイマイチ感があったので、今回は却下しました。

キタコ・リアキャリアを選んだ理由と製品の特長

　事前にネットでラインナップを見たところ、Ape用のリアキャリアはキジマ製とキタコ製のほぼ２択になります。

　レビュー等を調べてみると、キジマ製は振動等で劣化が起き、折れてしまったというケースがいくつか出てきました。

キタコ製はグラブバーがベースとなっており、グラブバーに荷台部分を溶接しているような造りになっているので、取り回しがしやすくなるかも・・・という期待もあり、キタコ製に決めました。

【メーカー在庫あり】 キタコ リヤキャリアー APE100/タイプD 80-539-14130 HD店

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キジマ KIJIMA 210-138 リアキャリア ブラック APE100/TPE-D’-08 キジマ 210-138

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Ape100へのリアキャリア取り付け手順

　キタコのリアキャリアはネットショップでポチッと購入し、簡単に入手できました。

シルバーのメッキ仕様で見た目の質感は十分です。

荷台部分を除くと、確かに同社製のグラブバーの形状と同じですね。

　装着は、シートの固定ボルト穴に共締めするようになっています（Ape50用と100用はこの部分の造りが異なっているので注意が必要です）。

シートの固定ボルトを外し、付属のボルトを使用して左右の２か所ずつ、計４か所で固定します。

　六角レンチで簡単に装着できるので、カスタム初心者でも難なく作業できます。

ただし、付属のボルトは多少長くなっており、締めるのにレンチを結構な回数回さなくてはならないので、ラチェットやT型レンチを使うなど、ボルトをグルグル回す工夫をすると作業が楽になると思います。

AP 3/8DR エクステンダブル ラチェットレンチ [アストロプロダクツ・ASTROPRODUCTS]

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まとめ：キタコ・リアキャリアでApe100の積載問題を解決した結果

　取り付けは簡単だし、ゴツいわけでもなく、車体イメージを損なわないシンプルなシルエットが非常に良いです。

　積載荷重が３㎏とあるので、それ以上重いものは積めなさそうですが、荷掛け用のフックがあるのでゴムのネットや紐を縛り付けて使えます。

荷台もイイ感じで水平になるような角度になっているので、リヤボックスも取り付け易いのではないかと思います。
　何より、グラブバーがベースとなっているだけに車体を掴み易くなり、取り回しがとっても楽になりました。むしろそっちの方が期待以上の効果でした。
これで何処まで出掛けてやろうか、期待も膨らみます。