📋 この記事でわかること

• サインハウス「エルリボン」LEDキットの特徴とスペック
• SP武川マルチリフレクターヘッドライトの魅力
• 取り付け作業の手順と注意ポイント
• LED化後の明るさ・見た目の変化を実体験レビュー

　必要最低限の装備でシンプルな分、カスタマイズの幅が広いApe。

私のApeカスタムコンセプトとして「乗りやすく・使い勝手の良いマシンを目指す」というのがあります。

電源の直流化とウインカーのLED化で消費電力の低減を果たしましたが、これまで以上に乗りやすく、使い勝手の良いマシンを目指し、電装系カスタムの新アイテムをゲットしました。

エイプカスタムその12．Ape直流化キットを自作してみた【初心者でも成功】

初期モデルのApeは電装系を交流電源のみで賄っているため、直流電流で動作するタコメーターやUSB電源等のアクセサリーを付けることが出来ません。そこで、交流電流を直流電流へ変換する部品を自作し、アクセサリーパーツを付けられるようにしました。

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2023.04.02

エイプカスタムその29．Ape100ウインカーLED化【キジマ LEDウインカーキット取り付け完全手順・費用・効果レビュー】

いつも通っているショップで、キジマのLEDウインカーキット（ウインカーランプ＋リレーのセット）が格安で売られていました。直流電源を取り出せるようになっているので、この機会にウインカーをLED化しようと目論んだのでその時の様子を紹介します。

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2024.01.20

SYGNHOUSE（サインハウス）・LED RIBBON（エルリボン）

　私のApeの場合電装系を直流化していますが、ヘッドライトへの電源供給は別ラインのため、交流のままになっています。

消費電力の低減により以前より明るくはなったのですが、アイドリング状態ではどうしてもチラつきますし、やはりハロゲンでは明るさが物足りないので、思い切ってLED化してみようと思います。

　今回購入したのはSYGNHOUSE（サインハウス）のLED RIBBON（エルリボン）。一見ドラゴンボール風のネーミングが目を引く商品です。

汎用のLEDバルブもありますが、せっかくなので評判が良かったMonkey・Ape系専用のこの製品をチョイス。別体のコントローラー（写真右上の黒い箱）が付いており、交流入力でも使用可能です。

PH7サイズが適用になります（→残念ながら、現在は廃盤になっています）。

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SP武川・マルチリフレクターヘッドライト

　バルブの交換に合わせ、ライトケースはSP武川のマルチリフレクターヘッドライトを用意しました。

変更するとApeやMonkeyのシンボルでもあるメーター一体型ヘッドライトではなくなってしまうのですが、今後のカスタムを考え、変更することに決定しました。

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サインハウス エルリボン＋マルチリフレクターヘッドライトの取り付け手順

ギボシの装着

　LED RIBBONの装着にあたっては、ちょっとした作業が発生します。

　ノーマルのヘッドライトはソケットから３色（青：Hi、緑：Lo、白：アース）の配線が出ており、車体側とカプラーで接続するのですが、LED RIBBONの配線に接続する部分はギボシになっているので、純正の３色の配線を途中でぶった切り、メスのギボシを接続してやります。

電装系のカスタムをする際はギボシ接続をすることが結構あるので、電工ペンチを用意した方が良いと思います。

　ついでに言うと、やりがちなミスが「カバーの付け忘れ」です。

上の写真のギボシ（メス）とカプラーの間にある透明のカバーですが、ギボシをカシメる前に通しておかないといけないのに、忘れることが結構あります。注意しましょう（もちろん私はやらかしました）。

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バルブの取り付け

　バルブの取り付けは、差し込んで回すだけの簡単作業です。

　　カチッとハマったら、バルブのお尻のところに電熱グリスをたっぷり塗り付けます。

　　これによって放熱リボンへの熱伝導性を上げるのでしょう。

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放熱リボンの接続

　先ほど電熱グリスを塗ったバルブのお尻に放熱用のリボン（ヒートシンクリボンという名前だそうです）を付けます。４本のネジでしっかり固定してやります。

　本記事１枚目の写真のように、箱に収納されている時は小さくたたまれていますが、これを出来る限り広げてやるのが大事なようです。

　放熱性を高めて部品の劣化を抑え、耐久性を確保しているんですね。

点灯テスト——LED化後の明るさ・見た目はどう変わった？

　ケース内の配線がグチャグチャ過ぎて収納が大変でしたが、何とかヘッドライトを取り付けることが出来ました。

　バルブ配線の途中にあるコントローラー部分はヘッドライトケース内には入らないため、フレームに固定しました。

　取り付け後、日が暮れるのを待って早速点灯させてみました。まずは取り付け前写真から。

カメラのフラッシュでビキニカウル内が明るくなっていますが、大体こんな感じです。これでもM＆Hマツシマの高効率バルブを使用しているので、通常使用については問題無い位の明るさはあります。

　次にLED RIBBON装着後の写真です。

　この光量の差は歴然です。

点けた瞬間に明るいと感じますし、白熱電球とは違う真っ白な光が未来的です。武川のリフレクターのおかげか、LEDでも広範囲に光が届いているような気がします。

それでは交換前後の写真を並べてみましょう。

　この差、ヤバくないですか？

まとめ：Ape100ヘッドライトLED化の効果と感想

　いかがでしたでしょうか。今回はヘッドライトバルブをLED化しました。

　汎用のLEDバルブでも良いかと思いましたが、せっかくなので長持ちして欲しいという気持ちもあり、国産かつ評判も良いLED RIBBONをチョイスしました。

　ハッキリ言って大正解だったと思います（現在この製品は生産終了となってしまいました。非常に残念です。。。）。

　今時のバイクではLEDヘッドライトが標準装備になりつつありますが、Apeくらい古いタイプのバイクだとまだまだハロゲンが主流でした。

　同年代かそれよりも古い年代のバイクに乗っている方も、LEDバルブに交換したらその明るさにきっと満足できるのではないでしょうか。

　交流・直流どちらにも使用可能な商品を選び、型さえ合えば装着できると思います。明るさ、視認性が大きく向上するこのカスタム、かなりおススメしたいです。

📋 この記事でわかること

• キジマLEDウインカーキットの選び方と特徴
• ウインカーリレー交換が必要な理由と手順
• ウインカーランプの交換作業のポイント
• LED化後の消費電力・明るさ・見た目の変化

　直流電流の取り出しに成功してLED製品が装着出来るようになりましたが、電飾に使っているだけで既存の灯火類はまだ交流電流のままでした。

限られた電力を効率的に使うためにも、消費電力の多い灯火類をLED化することが重要です。

エイプカスタムその12．Ape直流化キットを自作してみた【初心者でも成功】

初期モデルのApeは電装系を交流電源のみで賄っているため、直流電流で動作するタコメーターやUSB電源等のアクセサリーを付けることが出来ません。そこで、交流電流を直流電流へ変換する部品を自作し、アクセサリーパーツを付けられるようにしました。

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2023.04.02

★★★エイプ 直流化キット（全波整流）バッテリーレスキット12V LED機器・タコメーターに

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キジマ LEDウインカーキットを入手——選んだ理由と価格

　いつも立ち寄るショップを物色していたら、処分品コーナーにキジマのLEDウインカーキットが売っていました。

定価は14,000円となかなかのお値段でしたが、廃盤品ということもあり4,800円！衝動買いしてしまいました。

　まあ、今は海外品がかなり安く手に入ると思いますが、始めは安心の国内メーカーで行かせて頂きます・・・

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Ape100純正ウインカーの構造と問題点

　Apeはバッテリーレスのバイクなので、エンジンを掛けている間だけ発電し、エンジンを停止すると給電も止まってしまいます。

　限られた電力が点火・ライト点灯に大きく取られてしまうため、ウインカーは前後交互に点灯するように制御されています。電力を効率的に配分できるよう、工夫されているんですね。

気付いていましたか？？？

　純正のヘッドライトとウインカーは白熱電球なので電力消費が結構大きいです。今回はウインカーをLED化することにより電力消費を削減し、ゆくゆくは他のアクセサリーに回せるようにしていきたいです。

STEP1：ウインカーリレーをLED対応品に交換する

　取り付けについてですが、作業内容は①ウインカーリレーの交換と②ウインカーランプの交換の２ステップになります。

　まずウインカーリレー。

純正品は交流電流用で、前述のように前後を交互に点灯させるよう制御する働きがあります。そのため、LED化するためには直流用のウインカーリレーを使用してやるわけですが、実はそれだけだと不十分なのです。

　白熱電球からLEDに変更すると流れる電流が大きくなり、LED対応のリレーを使用しないとハイフラ状態になってしまうことがあります。ハイフラとは「ハイフラッシャー」の略で、ウインカー点滅の頻度が早い状態を言います。

　保安基準では「毎分60回～120回までの範囲で点滅すること」となっており、それより早くても遅くてもいけません。

対策としては、ウインカーランプ前に抵抗を入れるか、LEDウインカーに対応したウインカーリレーに交換してやるかのどちらかになります。今回私はICウインカーリレーを使用することで対応しました。

　繋ぎ方は簡単。直流化キットから＋（プラス）線、ー（マイナス）線を分岐させ、ウインカーリレーの２極端子に繋いでやるだけです。

キジマ (kijima) ICウインカーリレー DC12V用 バルブ&LED対応 50Wまで 304-052

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STEP2：ウインカーランプをLED球に交換する

　ウインカーランプの交換といっても、ただ線を繋いでネジ止めするだけです（写真が全然ありませんが）。

　前後左右の４つを交換して簡単に終了です。

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点灯テスト——LEDウインカーの明るさ・点滅は問題なし？

　無事に装着できたので早速点灯させてみました。交換前後の点灯状況を比べてみて下さい。

まとめ：Ape100ウインカーLED化の費用・手順・効果【キジマ キットで簡単DIY】

　交換後の感想としては、さすがLEDといったところですね。日中でもハッキリ見える視認性の良さと、スパッスパッと切り替わる感じがとても気持ちいいです。

LEDと白熱電球、どちらが良いかは完全に個人の好みになってしまいますが、私は断然LED派です。

　消費電力も大分抑えられたと思うので、これからはヘッドライトのLED化も挑戦していこうと思います。

📋 この記事でわかること

• Ape100フロントディスク化の具体的な作業手順
• 必要なXRモタード流用パーツの組み付け方
• 作業中のトラブルと対処法
• ディスク化完成後のブレーキ性能・見た目の変化

　前回はApeのディスク化について色々難しいことを書いてしまいましたが、今回はいよいよフロントディスク化の実作業に取り組みます。

　色々な方法がありますが、私はXR100モタードのフロントフォーク足回りを移植することにしました。

エイプカスタムその17．Ape100フロントブレーキディスク化（お勉強編）【6つの方法を徹底比較】

Ape初期モデルのウィークポイントとも言えるドラムブレーキ。これをディスクブレーキ仕様にするのがApeカスタム定番メニューの１つです。今回はフロントブレーキをディスク化するにあたって、その方法を色々調べていたので、その内容をご紹介します。

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2023.05.20

Ape100フロントディスク化の方法を選ぶ【XRモタード流用を採用】

　前回紹介したように、Apeをディスク化する方法はいくつかあります。私も色々調べて、武川のディスクハブキットを使って行おうと思っていました。

　ハブ以外にもキャリパー、マスターシリンダー、レバー、ホース、バンジョーボルト、クラッシュワッシャー、ブレーキフルード等々・・・必要とされる部品をネット通販のカートに入れ、あとはセール期間を待つばかり。

　そんな時、ふとヤ〇オクを見ていたら、「XR100モタード前後足回りセット」が出品されているのを発見。これまでパーツを揃えるために準備していたのを忘れるほどの瞬発力で入札。

　ガンガン競り上がることもなく無事落札となりました。

　出品者さんが近所だったので直接引き取りに行ったのですが、状態があまりに良いのでビックリ。確認したところ、走行160㎞程度の車両から取り外したとのこと。

　信じられない程のグッドコンディションです。本当にラッキーでした。

　思いがけないタイミングでXR100モタードの足回りが入手できたので、私のApeディスク化はフロント足回りの全移植で実施する事となりました。

エイプ フロントディスク化セット メッシュホース仕様

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フロントブレーキディスク化の作業手順【実践レポート】

　さあ、いよいよ自分史上最高難易度のカスタムに挑戦する時がやってきました。

　作業にあたり、フロントフォーク部分を全部ステムから引っこ抜くのでフロントスタンドを入手しました。

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　さて作業ですが、始めに従来のフロント周りをごっそり外していきます。

　手順としては、ステムのフォークを留めているボルトを緩め、下に引っこ抜くだけ・・・・と思ってたら、これがなかなか難しい。まず、ステムのボルトがとても固くて全然緩まない。

　ナメてしまわないよう慎重に力をかけていくと「バキッ！」という音と共に回りました。

　次にフォークを抜・・・・けない！

　フロントスタンドで支えているものの、ちょっと持ち上がっている程度なのでそのままフォークを下に抜き取るほどのスペースがありませんでした。。。

　やむなくタイヤを外してスキマを作り、フォークを抜き取ることに成功。

　ビキニカウル、ヘッドライトケース、メーターワイヤー、クラッチワイヤーのほか、今回は入手したXRモタード足回りに付いていたハンドルも移植することにしたので、ハンドル部分もすべて取り外しました。

ここまで来るのに約４時間かかってしまい、元に戻せるのかという不安を抱えつつ、この日の作業は時間切れで終了・・・・。

　翌日。続きの作業に取り掛かります。ここまで来たからには後戻りはできません。

　今度はXRモタードのフォークをグイっと差し込んでステムに固定した後、ワイヤーやらケーブルやらヘッドライトを元に戻しました。

　その後、タイヤを回してブレーキレバーを握ってみたら、ちゃんと効きました。どうやら上手く動作するみたいです。

　ディスクブレーキの調整といえば「エア抜き」という面倒な作業があると聞いていたのですが、今回はXRモタードの足回りを丸ごと移植できたのでエア抜き作業は省略できました。

フロントディスク化完成！仕上がりと初走行インプレ

　そして各所の点検を行い、ついにフロントのディスク化が完成！

　上の写真がディスク化前、下の写真がディスク化後です。

　いかがでしょうか。

明らかにカッコ良くなりましたね（自己満足）。

　フォークが長くなった分、フロント部分が持ち上がった感じになりましたが、影響はどうなのでしょうか。

　見た目が大きく変わって、カスタム感がかなり出ました。純正流用なので違和感もありません。

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まとめ：Ape100フロントディスク化は苦労した分だけ感動も大きい

　居ても立っても居られず早速テスト走行に出かけましたが、これがまた良かった！

　キャブ交換によるパワーアップを全て受け止め、ギクシャクせずにキビキビとした加減速を実現するコントローラブルなブレーキングが手に入ったのです。

　以前、中型・大型のバイクに乗っていた時には当たり前過ぎて気付いてもいなかったのですが、「カチッと効く」というのがこういうことなのだと改めて理解しました。

　今回は良いタイミングでXRモタードの前後足回りが手に入ったので、全移植することができ、パーツごとの細かい組み立て作業をしなくても済みました。

リアディスク化の様子はコチラ↓↓↓

エイプカスタムその25．Ape100リアブレーキディスク化【XRモタード流用・3ステップで完成】

XRモタードの足回りを入手し、Apeに移植するカスタムの続きです。フロント周りのディスク化に続き、今回はリアのディスク化に挑戦します。スイングアームとそれに付随するパーツを丸ごと移植するので簡単にできると思うのですが、どうでしょうか・・・？

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2023.10.15

　見方によってはディスクブレーキの仕組みを詳しく勉強する機会を逃したのかもしれませんが、初心者にとってはこれで良かったのではないでしょうか。

　今後は整備をしたり、ゆくゆくはブレンボとか入れたいな～、なんて思っているので、その時にまたシッカリお勉強したいと思います。

↓↓↓↓入れました！！

エイプカスタムその40．Ape100フロントブレーキをブレンボ カニキャリパーに交換した【取り付け手順・エア抜き解説】

XR100モタード純正のフロント足回りを移植してブレーキをディスク化した私のエイプですが、憧れのメーカー・ブレンボのカニキャリパーを入手したので、交換していきます。重要保安部品のため、組み立て・動作確認を慎重に行って導入していきます。

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2025.04.13

📋 この記事でわかること

• Ape100純正ヘッドライトが暗い原因
• 交流電源でも使える高効率バルブの選び方
• バルブ交換の手順と明るさ改善効果

　カスタムの余地を大いに残しているからか、造りがシンプルな（逆に言うと色々と「足りない」）Ape君。メンテナンスフリーにするためにバッテリーを積んでいません。

　そのため、電気系がどうも弱い。今回はその改善を図ります。

Ape100純正ヘッドライトが暗い理由【交流電源の問題】

　Apeの電気系は本当に弱いです。アイドリング時、ヘッドライトはものすごくチラチラしています。

ウインカーも（電力消費が集中しないように）前後で交互に点滅するようになっているし、そもそも、明るさが足りておらず、夜に点灯している時も全く明るく感じません。

　寒い時期は日が短いため、朝晩の暗い時間帯に乗ることも若干増えます。ちょっと不安になってきたので、バルブを社外品に交換してみようという気になりました。

HID・LED化より高効率ハロゲンを選んだ理由

　明るいヘッドライトと言えば、ひと昔前ならH.I.Dが定番でした。

でもH.I.Dは消費電力が大きく、Apeには全く向かないので論外。

　最近はLEDライトも安いものが沢山ありますが、当時はまだLEDライトがそこまでは出回っていなかったので、高効率ハロゲン電球を導入することに決めました。

　購入したのはM＆Hマツシマ製のハロゲンバルブ「12v30/30w S2スーパーゴースト6000」。若干中二病気味のネーミングと青いバルブが期待感を高めます。

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ヘッドライトバルブ交換の手順と作業ポイント

　ダメ元ではあるし、一応試してみようということで早速取り付けました。

①まず、ヘッドライトケースからリフレクターとレンズを外します。

プラスドライバーでねじ２本を外すだけです。

②次に、バルブを交換します。リフレクターに収まっている純正バルブを、購入した新しいバルブに付け替えるだけです。

③最後にリフレクターをねじ２本でヘッドライトケースに元通り固定して完了です。

まとめ・感想

　周囲が暗くなってから、点灯テストをしました。

　結果、大成功。

照射範囲も広くなり、夜道を走る際の不安は大分軽減したのですが、やはりアイドリング時は光がチラチラしています。それは仕方ないのだけども。

　少しずつ使いやすくなっているのが実感できているので、また次もカスタム頑張るぞー。